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수수께끼 같은 패션 디자이너 마틴 마르지엘라는 기본을 그대로 둔 기능적 미학으로 탈구축이라는 새로운 패션을 선보여 전통적인 패션 관행에 도전했다. 이 개념디자이너는 의복조성의 형태를 파괴하면서 노출된 솔기와 포장되지 않은 단것, 구조물의 분해와 재활용을 통해 친숙한 의복을 입히는 새로운 방식을 보여주었을 뿐만 아니라 의류의 생산과정을 노출시켜 새로운 스타일을 창안한 위대한 혁명가로 남아있다.

1980년대 후반 벨기에 디자이너들의 등장은 패션계에 예상치 못한 변화의 흐름을 가져왔고, 당시 제작된 다수의 신진 디자이너들의 원색적인 스타일 상단에 아직도 뛰어난 디콘크루터로 분류되는 마틴 마르지엘라가 있다.

이미 존재하는 것에 대한 정해진 이론에 의문을 제기하는 일련의 분석이 있는 가운데, 마르지엘라는 패션계 안팎에 활력을 불어넣을 수 있는 대안을 찾기 시작했다. 그의 작품은 의류 그 자체뿐만 아니라 그것이 생산되는 시스템까지 고려했다는 점에서 비구축적이었다. 그의 원칙은 주로 패션에 숨겨져 있는 것, 옷 아이템이 정리되는 방식을 밝히는 것이었는데, 형제, 재료, 구조, 기술 등 의복 아이템의 기초를 이루는 다양한 측면을 탐색하고, 마르기엘라의 작품 중심부에 대한 관심이 그 생산 과정을 자주 노출시키거나 기술력을 드러내는 것이었다.전통 제작 뒤에 숨은 명사 예를 들어, 1997년에 마르기엘라는 오래된 테일러링 인체모형을 기반으로 두 개의 반코트 컬렉션을 연속적으로 열었는데, 여기서 가봉 작업의 생산단계를 보여주는 다양한 요소들이 재킷의 일부가 되었다. 그의 옷은 재료의 표면 재료가 관심을 끌면서 솔기를 드러내고, 안도를 드러내고, 촉수처럼 뻗은 느슨한 실이 드러나면서 작업 과정을 보여준다.


이렇게 해서 데모리스티스트 디자이너 마틴 마르지엘라는 패션의 가장 기본적인 요소까지도 파괴하고 전혀 다른 방식으로 재조립했다. 기술적 관점에서, 해체 과정은 많은 분리된 단계를 통해 이루어진다. 첫째, 옷의 안쪽이 바깥쪽을 향한다. 겉보기에는 흠잡을 데 없이 완벽한 것 같은 생산의 비밀인 헴라인, 다트, 스티치, 테일러 마크가 지퍼, 스터드 등 숨겨진 기능적 액세서리를 부각시켜 표면에 나타난다. 둘째, 의류는 완전한 것으로 보이지 않으며 세부적인 부분에서도 생산 과정의 각 단계가 눈에 띈다. 따라서 그의 작품에서 패션의 두 가지 요소인 수공예 기술과 마법의 일시적인 순간적인 제품들은 본래의 형태로 나타나면서 약화된다. 대신 완제품의 눈부심에도 지워지지 않고 제작 과정에서 드러난 노동의 흔적이 그대로 드러난다.

마르지엘라는 항상 가장 일상적인 종류의 옷을 가져갔고, 다른 디자이너들과 달리 끊임없이 현존하는 작품들을 재활용함으로써 그녀의 수집에 연속성을 부여하면서, 새로운 착용 방법을 보여주면서 시즌을 앞서 갔다.


주로 벼룩시장이나 거리 스타일에 영감을 받은 마르젤라는 가끔 일상 의류의 형태와 소재를 혼합하여 패션으로 바꾸곤 했는데, 그 과정에서 익숙한 물건을 입는 새로운 방법을 보여줌으로써 패션계의 관습적 사고에 도전했다. 예를 들어 1991년 여름 컬렉션에서는 1950년대 회색으로 물든 헌 연회 구름이 조끼로 재탄생했고, 재작업 후 낡은 청바지와 데님 재킷이 긴 코트로 변신했다. 1993년 가을 컬렉션에서는 벼룩시장에서 가져온 네 개의 검은 드레스가 박제된 드레스와 19세기 수도승 코트로 한꺼번에 디자인되었다. 재활용된 재료와 오래된 액세서리도 놀랄 만큼 새로운 디자인으로 재탄생했다. 1988년 동계 컬렉션에서는 깨진 접시 조각이 셔츠였고, 비닐 쇼핑백은 티셔츠로 잘랐으며, 1991년에는 거친 바느질로 낡은 군용 양말을 엮어 스웨터를 출판했다. 1994년에는 인형 의상이 비율을 고려하지 않고 인체로 확대되었고, 1996년에는 투명하고 가벼운 인조 비단에 두꺼운 겨울 코트 사진이 인쇄되어 피부에 절묘한 느낌을 주었다. 이를 통해 그는 우리가 어떤 것도 버려서는 안 되고 정말 좋은 것은 언제나 위대할 수 있다는 것을 증명했을 뿐만 아니라, 모든 디자인이 패션 역사의 산물이라는 것을 인식함으로써 디자이너의 개인 창조자로서의 개념을 훼손시켰다.

마르지엘라는 현대 패션 시스템의 압력에 흔들리지 않고 유행에 의해 정의된 드레싱 스타일에 저항하면서 몇 시즌에 걸쳐 끊임없이 자신의 개념을 발전시키고 반복했다. 경제 시스템이 디자이너들에게 부과된 생산 리듬을 거부하듯이, 메이존 마틴 마르지엘라 컬렉션은 유행이나 계절에 의해 제약되지 않았다. 타비 부츠는 일부 수정이 이루어졌지만, 특히 성공적인 아이템, 즉 이전 컬렉션에서 인기 있는 의상에 대해서는 매 시즌 다시 등장했다. 이로 인해 다양한 마틴 마르지엘라 라인이 개발되었는데, 각 라인은 내용, 작업 방식, 기술의 차이에 따라 각기 다른 번호를 부여받았다. 주택의 전체 집합은 0부터 22까지의 숫자 체계로 확인되며, 모든 행은 0부터 23까지의 숫자로 인쇄된 라벨에 관련 번호를 부여하였다. 따라서 이 이미지를 대신하여 마르기엘라는 색인처럼 보이는 기호를 달고 나타났다.


그의 컬렉션에 자주 등장하는 흰 베일은 착용자를 익명으로 만들어 입힌 모델을 강조하기 보다는 일반 대중을 위해 옷을 제안할 수 있게 했다. 그래서 그는 패션의 역사로 돌아가 익명의 조용한 전복을 찾는데, 여기서 우리의 관심을 끄는 것은 그의 신중함이다. 매일 잠자는 스타일에 대한 진정한 야망은 일시적인 변덕을 피하고 결코 패션의 희생자가 되지 않는 확실한 방법을 말해준다. 일상적인 스웨터, 재킷, 드레스는 마르기엘라와 함께 다시 한번 포부와 아이디어의 표현이라는 주제다. 그리고 그것들로부터 오는 단순함의 미학이다. 따라서 마르기엘라는 개념화의 초기 단계부터 고전음악을 업데이트, 녹음, 보관하고, 이렇게 해서 변화보다는 영속성에 입각한 패션의 역설로 스타일을 발명한다.

탈구축은 프랑스 평론가 자크 데리다의 비판론에서 찾아볼 수 있는 구조주의의 한계를 극복하기 위해 1960년대 후반 등장한 후기 구조주의 사상 중 하나이다. 패션에서의 폐로라는 용어는 1989년 빌 커닝햄에 의해 디테일이라는 잡지에서 처음 언급되었고, 1989년 10월, 마틴 마르기엘라의 1990년 봄/여름 파리 컬렉션으로 해체 논의가 시작되었다. 1989년 그의 첫 번째 컬렉션은 독특하게 좁은 어깨를 특징으로 하는데, 마르지엘라는 이것을 시가 셰이클러라고 불렀다. 이는 1980년대 파워샤싱이 지배하는 시대에 대한 반항의 표현이었고, 이 컬렉션은 플라스틱 드레스, 종이 석고 상의, 찢어진 재킷, 안감 소재와 오버사이즈 남성용 바지로 구성된 하나의 실험적인 걸작으로 센세이션을 일으켰다.


마르지엘라의 탈구축주의 패션은 데라의 탈구축론, 차연, 문맥성, 불확실성, 디스, 데의 탈구축 측면으로 설명할 수 있다. 패션의 차연은 과거-미래 복장 스타일을 결합하거나 기존 의복 컨셉을 바꿔서 등장하는데, 마틴 마르지엘라는 우아하고 고급스러운 이미지를 미적 가치로 본 기존의 디자인과는 반대로 설기 또는 혈통의 조잡하고 심지어 지저분한 이미지를 보여준다. 1996년 여름 컬렉션에서는 가벼운 천에 의복 사진, 니트 제품, 퀸으로 만든 이브닝웨어, 다양한 소재를 사실적으로 인쇄하여 광학적 효과를 부여하여 과거 인쇄 과정을 통해 새로운 디자인을 창조하였다. 1997년 로테르담의 보레만 반 보닝훈 박물관에서 열린 마르기엘라의 단독 전시회는 미생물학자들과 함께 무대에 올랐다. 그는 지금까지 만들어진 18개의 컬렉션을 흰색과 회색 선으로 재현한 뒤 이를 배양하기 위해 곰팡이와 누룩을 부착한 뒤 옷의 변화를 보여주는 디자인을 내놓았다. 또한 일부러 옷 솔기를 뜯거나 구멍을 만들어 누더기처럼 느껴지는 옷을 만들어 미의식을 뛰어넘었다.

패션의 문맥성은 성별 역할에 따른 고정관념, 아이템이나 TPO에 적합한 적합법, 재료의 목적에 따라 구분되는 디자인으로 표현된다. 마르지엘라는 남성적인 요소와 여성적인 요소를 결합시켜 한 가지 스타일로 일치하지 않는 아이템을 넣거나 좌우 비대칭이나 내외부를 찌그러뜨리는 디자인에서 성격이 다른 소재를 사용한다. 가봉 인체모형을 이용한 1997년 컬렉션은 의류의 생산과정을 공개했을 뿐만 아니라 남성적이고 여성적인 어깨라인과 제거된 소매, 어깨 패드가 외부에 노출되어 있는 재킷의 조합을 보여 주었다.

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